Оливетта: перезагрузка
Osteria Olivetta стала «Оливеттой», лишившись Массимилиано Монтироли в качестве шефа и, как следствие, доброй половины меню. Но приобрела куда больше, чем потеряла.
Итальянская Osteria Olivetta на Малой Дмитровке считалась заведением с качественной кухней, но мрачные интерьеры давили на психику и хорошему пищеварению способствовали мало. Год помаявшись, ресторатор Кирилл Гусев решился на ребрендинг и выбрал беспроигрышный сегодня сценарий, уже опробованный на собственных Bistrot и «Павильоне»: привлек в партнеры звезду — Гавра из Comedy Сlub. Теперь это просто «Оливетта», а бывший «склеп» — не узнать. Повсюду — густая зелень, за которой столы прячутся, как за занавеской: и сам не чувствуешь себя на виду, и замечаешь только то, что действительно важно. Например, сцену, на которой каждую пятницу и субботу собирается выступать Гавр, а раз в месяц — устраивать вместе со своими медийными коллегами «квартирники». «Атмосфера» здесь — часть новой концепции, и кроме обычных менеджеров к работе привлечены «игровые», которые отвечают за специальное меню игр: детских или взрослых, платных или бесплатных, для больших компаний или для «четверых задумчивых людей», про захват мира или про суровых немецких фермеров. Но все это — только после еды. Кухня в «Оливетте» по-прежнему на высоте и даже при таких развлечениях — все равно на первом плане. К итальянской пасте и пицце прибавились авторские вещи в исполнении Дмитрия Зотова (по совместительству шефа Zолотого и Beefbar Junior) — одного из самых талантливых молодых шефов в этом городе. Поделенное на terra (землю) и mare (море), его меню ни разу не опускается до банальности. Салат с тунцом (420 р.) снабжается красными шариками — это авокадо в крошке из сушеных помидоров, а на роль зелени назначены ростки гороха и солерос, любимая трава модных скандинавских поваров. Грибной суп (350 р.) впору подавать в чашке для капучино: он взбит в пенку с помощью сифона, присыпан пудрой из сморчков и нарядно разрисован вытяжкой из шампиньонов, будто для конкурса по латте-арт. В равиоли с кроликом (490 р.) подмешана фуа-гра, и когда вместе с соусом, составленным из сливок, сморчков и портвейна, они попадают в рот, хочется, чтобы такие «итальянские» рестораны множились в геометрической прогрессии. И даже на мильфей (350 р.) с тремя разными сырами, от которого не ждешь ровным счетом никаких открытий, у шефа хватает чувства юмора положить кусок сахарной ваты, и это — не просто лишняя звездочка на фюзеляж, а настоящий орден победы.
