Хинкальная «Хорошо сидим» возникла стремительно: ресторатору Кириллу Гусеву потребовалось всего-навсего две недели, чтобы закрыть пиццерию «Чентрале», расставить по подоконникам гипсовых гусей, расстелить на полу узорчатые ковры и развесить по стенам картины с усатыми мужчинами.
За аутентичностью, конечно, здесь никто не гонится. Никто не рассказывает сказки самую настоящую чачу из-под полы, никто не закатывает глаза, шепотом сообщая про вывезенный контрабандой сыр. Все по-честному: сыры — с Дорогомиловского рынка, на кухне не работает ни одного грузина, и грузинского в каждом блюде ровно столько, сколько должно быть в актуальном городском кафе для ежедневного пользования. Потому что анонсированный на вывеске жанр хинкальной — это скорее условность, часть названия — исключительно ради хохмы: в меню-то всего три вида хинкалей. Достаточно того, что шеф Елена Диковская 12 лет трудилась в легендарной «Кавказской пленнице» и знает не понаслышке, каким должен быть на вкус настоящий цыпленок по-чекмерски, сколько на свете существует разновидностей сванской соли и что такое, наконец, кучмачи. Кроме того, у нее правдоподобно получаются хинкали с бараниной (49 р.), лопающиеся на языке ароматным горячим бульоном, ачма (220 р.) — слоеный хачупури из имеретинского сыра и сулугуни — который только делает вид, что ловко уворачивается от вилки, на самом же деле он как никто другой готов к компромиссам, самый легкий из всех грузинских супов хашлама с телячьей грудинкой (290 р.), разваренной так, что хрящи хочется не только шумно и безудержно обсосать, но и разжевать и проглотить, оставив после себя только до блеска вылизанную тарелку. Главное, вовремя остановиться, чтобы были силы встать из-за стола. В любом случае, не будет лишним познакомиться с местными самодельными настойками, самая феноменальная из которых — с абрикосами (50 мл/65 р.). С ней сидится особенно хорошо.
